Грозный обзор: ресторан La Maree
16.07.2010 08:43 Открытие ресторана La Maree - событие отнюдь не рядовое. В Петербурге, как ни удивительно, до сих пор не то, что мало московских ресторанов, скорее их, можно считать, нет вовсе. Открытый вроде как по франшизе "Маркет" Аркадия Новикова прожил недолгую жизнь в "Варшавском экспрессе", Михаил Зельман строил-строил, но так и не достроил мясной "Гудман" (в отличие от Петербурга, в Лондоне ресторан работает), разве что "Шатуш" порой напоминает о себе, да и то во время ПЭФа, когда туда наведываются гости из столицы. Владелец La Maree Меди Дусс начал торговать рыбой еще в незапамятном 1989 году, и лишь лет через пятнадцать открыл fine-dining ресторан на пересечении Бульварного кольца и Петровки. Проект выстрелил во многом благодаря симбиозу бизнес-интересов: любой, кто имеет отношение к рыбному общепиту, будет повторять как мантру, что самое сложное в России: обеспечить кухню продукцией той самой первой свежести. picturegallery.a296fa47-aa8e-407c-810d-e3259af47566 В Петербурге La Maree выбрал себе отличную компанию: через дорогу - итальянский "Франческо" и чуть ли не лучшая в городе кондитерская "Гарсон". На входе в ресторан встречает то ли охранник, то ли хостесс - сразу и не разберешь, потом только примечаешь, что обслуживанием в La Maree занимаются исключительно мужчины. Интерьер очень консервативен: светлые стены, белые скатерти и чехлы на стульях, мозаики с рыбами, пожалуй, лишь подчеркивают классичность атмосферы. Курящий зал граничит с функционирующей при ресторане рыбной лавкой, а потому здесь можно наблюдать за ползающими в аквариумах лобстерами и камчатскими крабами. Но именно из-за за этого рыбного соседства в зале несколько суетно: через открытую дверь лавки слышно, как льется вода, гремит лед, а по самому залу чуть ли не ежесекундно носят тарелки, толкают тележки с рыбинами или просто бегут люди по каким то важным делам. При этом само обслуживание - очень непринужденное, и даже элегантное. Официант по-свойски отговаривает заказывать тунисский рыбный суп "Фрик" (450 руб.), рассказав, что его держат в меню, только потому что владелец ресторана - тунисец. Ритуал извлечения запеченной рыбы из соляной корки - можно прировнять к шоу. И даже совершая ошибки - с кем не бывает: принес не тот напиток - официант меняет бокалы так, будто здесь так и принято делать. О рыбе в La Maree все без исключения рассуждают со знанием дела, а при случае, руководствуясь принципом "Лучше один раз увидеть…" без лишних церемоний бегают к ледяному прилавку, чтобы притащить водоплавающего с экзотическим именем в корзинке или просто в щипцах. Названий в меню столько, что действительно можно запутаться. По сути в La Maree целых два меню и оба огромны. Помимо обычного, отдельную книжку прилагает рыбная лавка: вроде бы простое перечисление всего имеющегося ассортимента, но до чего же увлекательное чтение: все эти дуврские морские языки, австралийские барамунди и пр. Только в разделе "Целая рыба" три десятка позиций, вместо одной дорады здесь предлагается на выбор сразу пять: голубая, розовая, серая, королевская и королевская дикая (250?-?360 руб. за 100 гр.). Правда чего то может не оказаться в наличии "в связи со свежайшей поставкой", о чем предупреждает чуть ли не каждая страница меню. В действительности не оказалось ни черной трески со свежими овощами (1120 руб.), ни морского черта в соусе миланес с шафрановым ризотто (1190 руб.). Цены в ресторане низкими не назовешь по любым меркам (даже свежевыжатый сок может стоить больше 1000 руб.), но они все таки, чуть более щадящие, чем в столичном La Maree. К примеру, самое дорогое блюдо - плато Imperial в Москве стоит 30.500 руб, а в Петербурге - 27.500. За это едок (если предположить, что кто то это сможет съесть в одиночку) получает устрицы семи видов общим числом 34, 2 килограммого камчатского краба, лангуста, лобстера, а также почти по килограмму креветок и улиток и т. д. Шеф La Maree Зитуни Абдессаттар - он тоже родом из Туниса - рыбу и морских гадов вообще не жалеет: порции здесь более чем щедрые. В салат он кладет столько бретонского голубого лобстера, что в другом месте хватило бы на три порции, тарелка с ухой ломится от рыбы, после чего порция деликатно обжаренного Сант-Пьера со сливочным соусом и каперсами выглядит уже просто убийственно. От роду ресторану всего несколько дней, поэтому огрехи в общем то просительны: к примеру, заправка уже упомянутого микс-салата оказалась настолько солено-кислой, что забивала вкус и лобстера, и апельсина, и авокадо. И совсем непонятно: почему кому то полагаются комплименты от шефа, а кому то - только булочки с маслом? Суворовский пр., 34.Средний счет 4000 рублей.
